Semesterprojekte in der Kultbox

Am 13. Februar war in der Kultbox in Prenzlauer Berg eine Modenschau des vierten Semesters der HTW.
Die Themen der zwei Semestergruppen lauteten: “Shadows” und “Nobody is Perfect”.
Während der Shows wurden Inspirationsbilder zu den einzelnen Themen per Beamer begleitend an die Wand projiziert.
Bei dem Thema „Shadows“ bestanden die Outfits aus einer Hülle und einem Unterteil, was sehr aufwendig und hochwertig verarbeitet wurde. Die Kollektion war hauptsächlich in schwarz und grau gehalten.
Bei dem Thema „Nobody is Perfect“ wurde sehr experimentell gearbeitet. Außergewöhnliche Materialien wurden sehr kreativ und interessant kombiniert. Auch hier wurde viel in schwarz und grau gearbeitet, jedoch mit heraus stechenden Farbakzenten, wie pink und orange.
Die Bude war voll, trotz 4 Euro Eintritt. Die Models wurden vom Publikum angefeuert und die Stimmung war ausgelassen. Der Grund hierfür war die Tatsache, dass die Models zwischen den Gästen ihren Laufsteg fanden. Nach der Show wurden die erfolgreichen Kollektionen zu elektronischer Musik gefeiert.
Es war ein durch und durch gelungener Abend.
Text: L.S.

Der von uns bereits gefeaturete HTW-Student Chris Radtke (Kommunikations-Design) machte auch diese Fotos des Semestermodells von Merle Schewe.
Das Outfit entstand zu dem Thema „Shadows“ im vierten Semester bei Frau Prof. Petra Skupin im Fach Kollektionsgestaltung.

Justina Horn und Mona Al-Shaalan haben gerade ein Auslandssemester am AMFI (Amsterdam Fashion Institute) in Amsterdam verbracht. Im folgenden Interview könnt ihr erfahren, wie es ihnen dort ergangen ist.

Könnt Ihr  uns schildern, wie die Bewerbung fürs Auslandssemester eigentlich abläuft?
MONA: Man geht am besten in das Büro von Frau Röhr in der Treskowallee 8, da sie für die Auslandssemester zuständig ist. Von ihr bekommt man die nötigen Formulare, die man ausfüllen muss. Den Rest organisiert die Uni. Ach und man sollte vorher den English Preparation Kurs für den IELTS Test machen… Man braucht nämlich noch einen Nachweis, dass man auch auf Englisch studieren darf.

JUSTINA: Ja. Am besten, man unterzieht sich erstmal einer ausgiebigen Beratung von Frau Röhr. Dann kommt man mit einem Ordner voll wichtiger Informationen und Werbung nach Hause und kann sich schlau machen. Generell ist es aber doch recht einfach, wenn man sich für eine der Partnerunis entscheidet. Wichtig ist nur, früh genug zu planen, bereits die benötigten Sprachkurse zu machen und eine Mappe parat zu haben. Bei den Selbstorganisierern kenn ich mich nicht aus, ich weiß nur, dass einem da keiner helfen kann.

Wie gefällt euch die Uni in Amsterdam und welche Unterschiede konntet ihr zwischen der AMFI und der HTW feststellen?
MONA: An der AMFI ist es viel härter und anstrengender. Man hat kaum Freizeit und schläft wenig. Außerdem bekommt man auch viel schlechtere Noten als in Berlin. Aber trotzdem habe ich hier ziemlich viel gelernt – vor allem was das selbstständige Arbeiten angeht. Ich brauche keine Lehrer mehr, die mich unterstützen und mir was erklären… Ich mach einfach… Dafür ist es aber auch chaotischer hier. Und das nervt. Von Organisation verstehen die Niederländer nichts!

JUSTINA: Dadurch, dass die Niederländer schon mit 17 ihr ,,Abi“ haben, fangen sie auch früher an zu studieren. Ich habe die Theorie aufgestellt, dass es daher kommt, dass die Unis hier sehr viel verschulter sind.

Wie kompetent sind die Lehrkräfte?
MONA: Einige sind total fehl am Platz – aber das ist ja meist überall so. Es gibt aber auch ein paar tolle Lehrer, die auch vorher tolle Jobs gemacht haben, sehr interessante Leute. Aber vor allem sind die Lehrkräfte viel jünger als an der HTW. Das finde ich besonders gut!

JUSTINA: Ich hatte manchmal das Gefühl, dass die Lehrkräfte auf niederländisch kompetenter als auf englisch sind, aber generell gibt es überall solche und solche. Wie schaut dein Stundenplan aus, welche Fächer hast du? Was müsst ihr in den verschiedenen Fächern machen?

Wie hoch ist der praktische Anteil beim Studieren?
MONA: Der praktische Anteil ist sehr hoch, eigentlich kann man das sehr mit der HTW vergleichen. Wir haben auch Schnitt, Verarbeitungstechnik, Strick, Design, Trend Research, Illustrator… Das ganze Programm, das man auch an der HTW mitmacht.

JUSTINA: Man hat hier mehr Wochenstunden, und hat bis zum Schluss Verarbeitungstechnik, Schnittkonstruktion und Design. Ansonsten jedes Semester verschiedene Fächer aus dem Designbereich sowie Vorlesungen. Ein Semester ist hier in zwei Perioden aufgeteilt, das heißt man hat auch 2 mal Abgaben. Jede Periode hat ein Thema. Ich hatte Jeans und ,,My Identity, my language“. Der praktische Anteil ist definitiv höher als an der HTW. Wie findest du die Prüfungen?

Und wie schaut’s mit den Noten aus?
MONA: Das ist das schlimmste an der AMFI – die Noten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir meinen Schnitt dadurch total versaut habe. Die haben hier ein Punktesystem von 1-10 (10 ist das beste und mit 5 Punkten ist man schon durchgefallen!). 9 und 10 punkte vergeben die Lehrer an der AMFI aus Prinzip nicht, da das Fach zu subjektiv ist, um so gute Noten zu bekommen. Also kann man auf 6 bis 8 Punkte hoffen (8 punkte sind in deutschland eine 3+). Außerdem fallen hier viele durch die Prüfungen, aber man hat dann immer noch einen zweiten Versuch, mit dem man seine Note noch „retten“ kann.

JUSTINA: In den Niederlanden haben sie es nicht so mit der Vergabe von guten Noten. Das Punktesystem geht von 10-0. 10 ist das allerallerbeste, gibt’s aber in der Praxis nicht. Die 9 gibt’s übrigens eigentlich auch nicht. Das höchste der Gefühle ist eine 8, die meisten hoffen aber auf eine 5,5 – das ist bestanden. An der HTW hatte ich meistens Noten zwischen 1,0 und 2,0 – hier zwischen 6 und 7,5 – das läge zwischen 3,7 und 2,3. In welcher Sprache wurde unterrichtet?

Hattet ihr Probleme, euch zu verständigen?
MONA: In Englisch, das war kein Problem.

JUSTINA: Auf Englisch – mehr oder weniger. Mit Händen und Füßen ging es ganz gut. Manchmal ist es schon schwer – äh, was heißt denn, die Bügelanlage müsste entschlackt werden…? Übrigens kennt hier keiner Frau Zieris’ Begriff für Paspeltasche – „piped pocket“ oder wie das war. Sonst hat mir English for Fashion Design durchaus geholfen.

Wie ist die Uni ausgestattet?
MONA: Eigentlich sehr gut, bis auf die Computer, da sie nur mit Windows und nicht mit dem Mac arbeiten…

JUSTINA: Es gibt auf jeden Fall zu wenig Maschinen, man sollte eine Nähmaschine zu Hause haben. Ansonsten gibt es aber viele Spezialmaschinen. Computer gibt es auch nicht genug. Das schlimmste war jedoch: es gibt keine Mensa. Daher musste ich ganz oft hungern, weil ich meine Pausenbrote vergessen hatte.

Wie findet ihr eure Mitstudenten? Herrscht eine angenehme Atmosphäre?
MONA: Ja und wie, ich habe hier sehr viele Freunde gefunden. Vor allem aber sehr viele Austauschstudenten. Ich fühle mich sehr wohl hier.

JUSTINA: Das ist wirklich eine der besten Sachen. Man lernt Leute aus der ganzen Welt kennen. In unserem Jahr gab es einen immensen Ansturm von Australiern.

Erzählt uns doch etwas darüber, wie Ihr in Amsterdam lebt.. war es einfach, eine Wohnung zu finden?
MONA: In Amsterdam herrscht grundsätzlich Platzmangel. Es ist verdammt schwierig, was zu finden. Die meisten leben in unattraktiven Studentenwohnheimen. Ich hatte sehr Glück, da mir eine Freundin aus Berlin eine Wohnung in Amsterdam vermittelt hat. Ihre ehemalige Kindergartenfreundin studiert auch an der AMFI und bei ihr wurde zufälligerweise ein Zimmer frei. Dort bin ich dann eingezogen. Wir zahlen viel Miete, aber immer noch weniger als so manch anderer in Amsterdam. Und zur Uni brauche ich nur 5 Minuten!

JUSTINA: In Amsterdam herrscht Platzmangel, jeder versucht irgendwo Unterschlupf zu finden. Deswegen sollte man lieber nachfragen, ob das angebotene Zimmer auch ein Fenster hat. Besenkammern werden gerne auch als Studentenzimmer vermietet. Ich musste mir mein Zimmer zwar nicht mit Putzutensilien teilen, dafür mit Mäusen. Das ist hier aber total normal, daher sollte man kein Mitleid oder Bewunderung von niederländischer Seite erwarten. Wenn man sich daran erstmal gewöhnt hat, kann man aber auf jeden Fall Gefallen an den niederländischen Häusern finden. Alles ist etwas schief und zusammengestückelt, aber irgendwie urig und nett. Allerdings sind die Mieten bombastisch, ich zahle für meine 8qm 400 Euro und ich wurde nicht abgezockt. Viele gehen auch ins Studentenheim – ist nicht billiger, dafür sicher auch ganz lustig, da viele Studenten der ganzen Welt dort auf einem Haufen versammelt sind.

Wie beurteilt ihr Amsterdam zum Leben, Weggehen..?
MONA: Amsterdam ist teuer. Gutes Essen, gutes Design, guter Kaffee… alles eben. Zum Ausgehen ist Amsterdam schlecht. Da sind wir schon etwas verwöhnt mit Berlin.. Es ist sauteuer und die Läden schließen meistens schon um 3 Uhr! Dafür kann man hier überall schön trinken gehen. Es gibt nette Pubs und Cafés.

JUSTINA: Amsterdam ist nett, es gibt viele Cafés, Museen, Trödelmärkte – leider hat die Uni uns wenig Zeit dafür gelassen. Zum Weggehen hm: obwohl die Niederlande so nah an Deutschland ist, ist es anders. Die Leute hier sind schicker, aufgestylter, unter Männern ist eine lange, nach hinten gegeelte Lockenpracht besonders angesagt – das merkt man auch beim Weggehen.

Was ist das Verrückteste, was euch dort passiert ist?
MONA: Die Strassen von Amsterdam sind super chaotisch, dann kann das schon mal passieren, dass man von Autos angefahren wird… so einmal im Monat. Meistens passiert aber nichts schlimmes. Die Autofahrer sind hier auch sehr vorsichtig, wegen der Radfahrer. Aber anfangs ist mir das schon oft passiert….

JUSTINA: Verrückt hört sich verdammt fetzig an. Wir hatten viele lustige Momente. Ich finde es verrückt, dass ich mich nach 5 Monaten immer noch verfahre und, obwohl ich immer vergesse, meine Kontaktlinsen zu tragen, noch keinen Fahrradunfall hatte.

Würdest ihr, wenn ihr die Zeit zurückdrehen könntet, nochmal nach Amsterdam gehen? Oder lieber doch kein Auslandssemester? Wär eine andere Stadt doch besser gewesen?
MONA: Hm nein, ich würd in ein wärmeres Land gehen… und noch eine weitere Sprache lernen. Vielleicht nach Spanien oder Frankreich…

JUSTINA: Das Problem ist ja immer, dass man das nicht weiß, da ich ja in keiner andern Stadt war und in der Zeit auch nicht in Berlin. Ich denke jedoch, dass alles einen irgendwie voran bringt und zu irgendetwas weiterführt.

Text: N.Y.

Hinter den Kulissen der Pariser Staatsoper

Im Rahmen unserer Studienfahrt nach Paris im Winter 2009, haben Wir die Möglichkeit bekommen einen Blick hinter die Kulissen der Pariser Oper,  „Opéra Garnier“ zu werfen.

Die Opéra Garnier ist eines der zwei Pariser Opernhäuser. Sie wurde 1875 eröffnet und liegt im 9.Arrondisement, am rechten Seineufer. Seit der Eröffnung der Opéra Bastille, 1989, wird die  Opéra Garnier hauptsächlich für Ballettaufführungen des hauseigenen Ballettensembles genutzt.

Mit einer Fläche von 11.237 Quadratmetern ist die  Opéra Garnier das größte Theater der Welt. Vor Ort durften Wir uns von der großartigen Gestaltung des Festsaales, des Foyers und nicht zuletzt von den riesigen Kostümwerkstätten und dem Kostümfundus dieses geschichtsträchtigen Gebäudes überzeugen lassen. In den Nähwerkstätten  verschlug es uns das erste Mal die Sprache, als wir Massen an Tutus mal an der Decke hängend, gerade noch in Arbeit, oder auf Schneiderpuppen platziert, entdeckten Soviel Tüll, Perlen, Stickereien und liebevollste Handarbeit hatten Wir selten gesehen. Jeder Tänzer, sagte man uns, hätte sein eigenes, auf seinen  Körper maßgeschneidertes Ballettkostüm, welches in stundenlanger Handarbeit ausgearbeitet wird.

Es folgte die hauseigene Hutmacherei  in der alle Kopfbedeckungen von Hüten, bis zu Kappen und Haarschmuck selbst angefertigt werden. Viele Kopfbedeckungen werden von den traditionellen Ballettkostümen der ursprünglichen Opern übernommen und neu interpretiert.

Es folgten Farbwerkstätten, in denen alle Arten von Drucken, Bemalungen, Färbungen etc. gemacht werden, sowie die hauseigene Schmuckabteilung und zuletzt der riesige Kostümfundus, in welchem  man alle erdenklichen, aufwendigen Arten von Kostümen finden kann. Man erzählte uns, dass alle Jahre dieser entleert werden muss, da der Lagerraum nicht auf Dauer für diese Massen an Kostümen reichen würde. Dann findet eine riesige Versteigerung statt, in welcher diese kostbaren Kostüme teilweise zu Schleuderpreisen an den Höchstbietenden verkauft werden. Viele Kostüme stammen von Kooperationen mit namenhaften  Designern , die immer wieder die Kostüme der aktuellen Inszenierungen entwerfen.

Jedem Modeinteressierten, der in Paris ist, würde ich empfehlen, eine Führung durch dieses Paradies des traditionellen Handwerkes zu machen. Übrigens ist es möglich in der Oper ein Praktikum zu machen. Hierfür sei es allerdings notwendig Französisch zu sprechen. Wer auf den Geschmack gekommen ist, für die Pariser Uraufführung von Georg Friedrich Händels Barockoper „Agrippina“ wird der französische Designer Christian Lacroix die Kostüme entwerfen. Am vierten Februar ist Premiere.

Text: M.S.

„Jeder Studierende sollte im Studium herausfinden, wo seine Stärken liegen.“

Hallo Frau Professor Skupin, mögen Sie es denn überhaupt, mit Frau Professor angesprochen zu werden?
Skupin: Ja ich mag es schon, aber es ist nicht zwangsläufig notwendig, dass der Titel genannt wird. Ich denke, ein Titel steht für Fähigkeiten und auch für Autorität und diese Kriterien sollten besser auf einem anderen Weg deutlich werden, z.B. über Leistungen.

Welche Fächer lehren Sie?
Skupin: Meine Hauptfächer sind Kollektionsgestaltung und Modellentwurf. Ich habe auch schon Gestaltungs-lehre, Darstellungstechniken und Aktzeichnen unterrichtet. Die Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten sowie das Bachelorseminar gehören auch zu meinen Aufgaben.

Durch welche Umstände sind sie zur Mode gekommen?
Skupin: Der Urgroßvater war Schneidermeister, die Urgroßmutter hat auch mitgenäht. Die Tradition wurde in der Familie weitergegeben. Ich habe schon als Kind bei meiner Großmutter an der Nähmaschine gesessen und es geliebt, alte Kleider anzuprobieren… so wurde ich frühzeitig beeinflußt. Nach dem Abitur habe ich nach Studienmöglichkeiten gesucht. Studieninformationen gab es wenig. Ich bin dann von der Kleinstadt nach Berlin gefahren und habe mich umgeschaut. Eine der wenigen Möglichkeiten, Modedesign zu studie-ren, fand ich an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Ich habe mich dann beworben und wurde auch angenommen.

Und was folgte nach dem Studium? Wann kamen sie an die heutige HTW?
Skupin: Nach dem Studium habe ich fast zehn Jahre beim VEB Exquisit Berlin als Modedesignerin gearbei-tet, zu DDR-Zeiten ein renommiertes Unternehmen. Positiv war, dass hochwertige Kollektionen für den Markt gemacht wurden, Stoffe international eingekauft werden konnten, z.B. in Frankreich, Italien, England und Japan. Die Kollektionen wurden in eigenen Läden DDR-weit verkauft. Das Angebot war breitgefächert, reichte von DOB- und Haka-Kollektionen über Sportswear, Strick bis zu Accessoires. Für die Leipziger Messe wurden extra Messekollektionen entwickelt.

Und durften Sie dann auch in die entsprechenden Länder reisen, aus denen die Stoffe bezogen wurden?
Nein, das war nicht möglich. Es gab eine Firmen-Bibliothek mit einem kleinen Bereich an internationalen Modezeitschriften, (das war zu dieser Zeit nicht selbstverständlich) und auch eine Abteilung Trendinfor-mation war vorhanden, die Informationen zugearbeitet hat. Reisen in die sogenannten Ostblockländer waren möglich, das brachte Anregungen. Zunehmend dienten Film und Fernsehen als Informationsquelle, aber auch das Lebensgefühl in Berlin selbst. Berlin hatte schon in den 80er Jahren eine besondere Atmosphäre. Aber auch Designtraditionen, wie das Bauhaus, wurden studiert. Alle Informationen, die man bekommen konnte, wurden intensiv aufgenommen.
Mit der Wende wurde der VEB Exquisit aufgelöst. Eine Neuorientierung war notwendig. Ich habe freiberuflich gearbeitet, z.B. Messeoutfits entworfen, Weiterbildungen im Computerbereich gemacht und ein Jahr am Lette Verein Berlin, im Ausbildungsgang Modedesign, unterrichtet – eine gute Erfahrung. Und dann hat es sich ergeben, dass ich neben meiner freiberuflichen Tätigkeit angefangen habe, im Lehrauftrag an der da-maligen FHTW zu unterrichten. Nach mehreren Semestern als Lehrbeauftragte habe ich mich erfolgreich für eine Professorenstelle beworben und bin seit 1995 als Professorin an der HTW Berlin tätig.

Welche Voraussetzungen muß man mitbringen, um als Professorin für Modedesign berufen zu werden?
Skupin: Grundlage ist das Berliner Hochschulgesetz. Vier Kriterien sind zu erfüllen: ein Hochschuldiplom ist notwendig, umfangreiche, mindestens fünfjährige Praxiserfahrungen im Modedesign, auch Erfahrung in Industriefirmen. Man benötigt Lehrerfahrungen und als Äquivalent zur Habilitation, die z.B. für Professuren in technischen Fachrichtungen gefordert wird, ist eine außergewöhnliche künstlerisch gestalterische Begabung vorzuweisen, die Ausstellungen und Veröffentlichungen einschließt.
Ich konnte eigene Arbeiten (ich zeichne sehr gern) in Ausstellungen zeigen und u.a. in der Zeitschrift „Sibylle“ veröffentlichen. Ich beteiligte mich mit eigenen Kollektionen an Modenschauen und Wettbewerben, erhielt einen Förderpreis für „Gutes Design“.

Wie hat sich die Wende auf ihre Karriere ausgewirkt? (Brachte sie Probleme für Sie als ostdeutsche Modedesignerin mit sich? Mußten Sie sich anpassen, behaupten oder neu orientieren oder kamen ausschließlich neue Freiheiten hinzu?)
Skupin: Ich sehe die Wende grundsätzlich als positiv an. Die neue Freiheit brachte natürlich sehr viele Umstellungen und Herausforderungen mit sich, und davon sehr viele auf einmal, nicht alle lösten Be-geisterung aus. Aber man musste sich diesen Herausforderungen stellen und eine Neuorientierung in Angriff nehmen.

Da Mode international ist und Freiheit braucht, war dies ein großer Schritt nach vorn. Natürlich gab es auch in der DDR eine Modeszene und es gab auch Nieschen, in denen man sich sehr gut einrichten konnte. Aber heute ist die Internationalität aus der Mode überhaupt nicht mehr wegzudenken. Die Einflüsse sind global und deshalb ist der kulturelle Austausch und der weltweite Informationsfluss, z.B. über das Internet, enorm wichtig. Aber auch das Reisen, das direkte Wahrnehmen anderer Kulturen, anderer Metropolen, ist nach wie vor eine wichtige Inspiration. Die steigende Mobilität, internationale Arbeitsmöglichkeiten und die enormen technischen Entwicklungen bringen weitere Anregungen und Herausforderungen für die Mode und für jeden Einzelnen mit sich.

Sicher war die Schließung der Firma, bei der ich gearbeitet habe, nicht angenehm, aber mit Abstand be-trachtet, war es eine Herausforderung, der man sich stellen musste und die sich bei mir wirklich zum Posi-tiven gewendet hat.

Wie haben Sie in den Jahren an der HTW das Profil des Fachbereichs Mode mit geprägt? Gibt es bestimmte Projekte, die sie ins Leben gerufen haben?
Skupin: Das Projekt „Young Talents“, das ich in Kooperation mit dem Baumwoll- und Denimhersteller Hecking Deotexis Neuenkirchen entwickelt habe, hat vielen Studierenden einen Einblick in die Verarbeitung von Denim und die Bearbeitungstechnologien, u.a. die Enzymwäsche, gebracht. Ein umfangreiches Mate-rialsponsoring und die Präsentation der Kreationen auf der Münchner Stoff-Messe „Munich Fabric Start“ rundeten das Projekt ab.
Die Förderung von Studierenden anhand komplexer Projekte, die von der Ideenentwicklung bis zur Ausstellung auf Messen reichen, sind eine meiner Stärken. Ich denke, dieser Praxisbezug ist sehr wichtig und er setzt natürlich voraus, dass man selbst aktiv ist und die Kontakte zu Firmen sucht.

Ein weiteres erfolgreiches Projekt wurde mit dem Fraunhofer Institut Berlin, Bereich Mikroelektronik, zum Thema „Smart Clothes“ realisiert. Komponenten der Mikroelektronik wurden in die Kleidung integriert. Intelligente Produkte, wie z.B. eine mit verschiedenen Technikmodulen ausgestattete Jacke für einen Fahrradkurier, entstanden und fanden viel Anerkennung. Das sind zwei Projekte, die ich mit großer Intensität und sehr viel Herzblut betreut habe.

Aktuell gibt es im Zuge der Umstellung der Studienprogramme Überlegungen und erste Absprachen, mehr mit Hochschulen im Ausland zusammenzuarbeiten. Das sind Themen, die verstärkt im letzten Jahr fokussiert wurden, da die Internationalisierung der Ausbildung verstärkt werden muss. Und vielleicht wird es uns gelingen ein internationales Masterprogramm zu konzipieren und zu realisieren.

Der Studiengang Modedesign an der HTW bereitet Studenten auf eine Tätigkeit in der Industrie vor. In all den Jahren hier haben Sie sicher einige Karrieren von Absolventen mitverfolgt, auch solcher, die sich erfolgreich selbständig gemacht haben. Welche Voraussetzungen muß denn ein Student erfüllen, damit Sie ihm die spätere Selbständigkeit, beispielsweise in Berlin empfehlen würden?
Skupin: Er oder sie muß natürlich sehr belastbar und flexibel sein aber muß auch in der Lage sein, eine eigene Handschrift zu entwickeln. Das finde ich ganz wichtig, denn der Markt ist sehr groß. Es gibt sehr viele Designer und heute ist das Thema der Authentizität, der Unverwechselbarkeit besonders wichtig. Viele Kunden suchen nach sehr individuellen Produkten, was auch neue Wege ermöglicht, auf individuelle Wünsche einzugehen. Auch ist es sehr wichtig, daß man sich Partner sucht. Ich habe das auch immer wieder erlebt, wenn die wirtschaftliche Seite nicht funktioniert, ist auch das Unternehmen gefährdet. Ich denke da gibt es hier an der Hochschule eine gute Grundlage mit Fächern wie Existenzgründung oder Produktmanagement, es gibt auch den „Career Service“, der Studenten auch auf dem Weg in die Selbständigkeit begleitet. Aber es kann nur von Vorteil sein, wenn man einen Partner hat, der den wirtschaftlichen Bereich übernimmt. Vielleicht gibt es auch Allround-Talente, aber man muß auch als Designer die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten. Marketing, Presse ist auch ein Punkt, der wichtig ist. Wenn man gutes Design macht, muß man auch gute Werbung für sich machen und das am Markt plazieren können.

Könnten Sie ein paar bekannte Namen nennen von Designern, die bei Ihnen studiert haben?
Skupin: Also ein ausgezeichnetes Designteam waren die vier Designerinnen von „Pulver“, die über lange Zeit sehr gute Kollektionen gemacht haben, jetzt leider die Firma aufgelöst haben. „Majako“ ist ein Label, das jetzt schon über viele Jahre am Markt präsent ist. Dann gab es auch Absolventen, die bei Vivien Westwood gearbeitet haben, bei Hussein Chalayan oder Alexander McQueen. Dann gibt es aber auch viele, die bei guten Firmen in Deutschland Jobs gefunden haben, u.a. bei Hugo Boss, Escada, Esprit, Tom Tailor. Michalsky. (Entschuldigung, dass ich jetzt keine Namen der Studierenden genannt habe)
Um doch einen Namen zu nennen: Sam Frenzel präsentierte gerade jetzt, im Januar 2010, sehr erfolgreich seine erste eigene Kollektion auf der MB Fashion Week Berlin, gefördert durch Peek & Cloppenburg. Er war der Gewinner des P & C Nachwuchsawards „DESIGNER for TOMORROW“ im Juli 2009.

Haben Sie abschließend noch einen Tipp für die Studenten, wie sie besonders gut durchs Studium kommen, insbesondere nach dem Bologna-Prozess?
Skupin: (lacht) Die Umstellung auf Bachelor und Master ist auch für uns eine Herausforderung und wir haben das Bachelorprogramm inzwischen auch schon einmal überarbeitet, um es besser studierbar zu machen.
Ich denke, von Vorteil sind ein gutes Zeitmanagement und eine gute Selbstorganisation, (was viell. auch kreative Prozesse einengen kann). Aber im späteren Job in der Modebranche ist gerade die zeitliche Begrenzung immer vorhanden. Ein effizienter Umgang mit Zeit und strukturiert arbeiten zu können, sind sehr hilfreich. Gute handwerkliche Kenntnisse und Sensibilität für Inspirationen und Gespür für den berühmten Zeitgeist, und für das, was Menschen wirklich brauchen, sind ebenso wichtig. Während des Studiums sollte jeder herausfinden, wo seine Stärken liegen und was ihm Spaß macht. Ich hoffe, die breitgefächerte Ausbildung an der HTW Berlin ermöglicht es, das herauszufinden. Da auch in der Modebranche heute vielfältige Arbeitsmöglichkeiten bestehen, gibt das auch Hoffnung, den richtigen Job zu finden.

Vielen Dank, daß Sie sich die Zeit genommen haben!
Skupin: Gerne!

und wir wünschen Ihnen weiterhin viele angenehme Studenten!

Tamutso Kondo mit der von ihm entwickelten Schneiderpuppe "Spur".

Wo und wann sind sie geboren?
1965 in Japan

Wo und wann haben sie studiert?
Ich habe in Tokio studiert in dem Fashion College Bunka, ich war dort vier Jahre.
Ich habe mit 18 angefangen und mit 22 aufgehört.
Modedesign ist in Japan ein sehr beliebtes Studienfach, viele Männer studieren das sogar.
Ich habe damals mit 20 000 Studenten studiert und davon waren 1/3 Jungs.
Drapieren war in der Schule eine Pflicht und es hat mir auf Anhieb Spaß gemacht.
Jedes Jahr gab es in der Uni einen Drapier Wettbewerb, den ich mit 21 Jahren gewann.

Wie sind sie zu Mode gekommen?
Es war ein zufälliges Glück im Unglück. In Japan gibt es ein anderes Schulsystem, da muss
Man mit 17 Jahren entscheiden wo man studieren möchte und eine Aufnahmeprüfung absolvieren. Wenn man diese Prüfung nicht mitmacht, hat man kein Studienplatz, egal welche Studienrichtung. Ich wollte an verschiedenen Prüfungen teilnehmen, da passierte mir ein paar Tage davor ein schwerer Verkehrsunfall und daraufhin lag ich 6 Monate im Krankenhaus.
Das war echt eine schwere Zeit und einen Studienplatz hatte ich auch nicht.
Aber ein Freund von mir erzählte mir von dieser Modeschule. Man konnte eine Zeitlang dort studieren ohne Aufnahmeprüfung um zu schauen ob dieser Studiengang einem liegt.
Und ich dachte, hmm, wieso nicht? Als es mir besser ging, fing ich dort sofort an und lernte die Schnittkontruktion, die Nähtechniken, die Maschinen haben mich total fasziniert!
Danach habe ich dann ganz normal diese Prüfung gemacht und konnte richtig anfangen zu
Studieren, da kam ich auch zum Drapieren und habe die menschliche Proportionslehre gelernt.
tamotsukondo.com

Wie kamen sie nach Deutschland?
Nach meinem Studium ging ich direkt nach Hamburg um bei dem japanischen Designer Yuca zu arbeiten. Dieses Label war in den 80ern sehr bekannt, gibt es aber heute nicht mehr.
Ich habe dort sechs Jahre lang gearbeitet als Modellmacher. Als das Label aufgelöst wurde, habe ich direkt eine Stelle als Gastprofessor für den Drapierkurs in der Modefachschule Hamburg bekommen. Also habe ich mit 28 Jahren angefangen Drapierkurse zu geben.

Wer ist ihr Lieblingsdesigner?
Ich finde Madeleine Vionnet sehr gut. (pause)

Und warum?
Na weil sie schon lange tot ist! (lacht) Bei den Toten gibt es keine Enttäuschungen mehr.
Schlechte Designer? Gibt es überall! Aber ich finde es sehr toll, wenn jemand was neues
Ausprobiert. Ich mag Designer nicht, die sich wiederholen, die Schnitte immer wieder übernehmen oder gar kopieren. Modedesign muss sich stets entwickeln, man sollte als
Designer immer mutig sein, was riskiren können und einfach Mut zeigen.
Ein Student sollte immer versuchen was neues zu schaffen, das ist sehr wertvoll. Wenn jemand sehr sauber näht und entwirft und es sieht aus wie von H&M, ich mein was soll das?
(lacht)

Was ist der Unterschied zwischen den japanischen und den deutschen Modeschulen?
Es gibt große Unterschiede. (In Japan gibt es nur private Modeschulen.
Sie sind aber nicht ganz so teuer wie die meisten deutschen Privatschulen; D. 600-700€, Japan vielleicht 500€ – aber die Lebenshaltungskosten in Japan sind viel, viel höher.)
In Japan geht es viel disziplinierter zu. Der Unterricht ist immer von 9-17h von Montag bis Freitag, außerdem unglaublich viele Hausaufgaben. Man hat wenig Freizeit für sich selbst und dadurch verliert man auch irgendwie seine Selbstständigkeit. Ich finde, die japanischen Studenten kommen nicht „von Null auf eine Idee“, die Japaner brauchen immer eine Aufgabe, eine vorgegebene Themenstellung. Es ist wie mit dem Auto: die Europäer haben es entwickelt und die Japaner verbessern nur noch.
Deutsche Studenten empfinde ich als selbstständiger, selbstbewusster und zielsicherer.
In Japan entscheiden Papa und Mama, was das Kind macht – deutsche Studenten sagen „ich will unbedingt Modedesign studieren“.
In Japan gibt es auch Aufnahmeprüfungen, aber sie sind nicht so anspruchsvoll.
Japanische Modeschulen bieten ähnliche Fächer an, aber es wird zum Beispiel mehrmals die Woche drapiert.

Sind jetzt private oder staatliche Schulen besser?
Jede Modeschule hat ihren eigenen Charakter. Man kann nicht sagen, dass auf jeden Fall private Schulen besser sind als die staatlichen. Die Vorteile von einer Privatschule ist, dass
häufig Modefachleute in allen Bereichen unterrichten. Jemand, der nur in der Uni unterrichtet hat, hat nicht viel Ahnung von der Modewelt. Deshalb müssen ständig neue Leute von Außen kommen. Wenn zum Beispiel eine Modenschau geplant wird, arbeiten alle Studiengänge zusammen – Journalisten, Marketing..
Durch das ganze Geld ist alles viel besser organisiert. Außerdem können Privatschulen schneller reagieren und verändern als staatliche Schulen. Das deutsche Schulsystem ist garnicht schlecht, man muss sich nur informieren, welche Universität bzw. welche Art von Schule gut für einen ist.
Die HTW ist sehr technisch orientiert, die Auswahl an Maschinen gibt es nirgendswo anders in Berlin. Und an anderen Schulen läuft das so, dass man den Entwurf erst gar nicht nähen muss und man sich nur auf den Inspirationsprozess und auf das Zeichnerische konzentriert. Also hat jede Schule ihre Vorteile und Nachteile.

Wie gehen sie vor wenn sie arbeiten. Zeichnen sie zuerst? Drapieren sie gleich drauf los?
Ich träume zuerst. Ich zeichne im Kopf und dann fange ich an zu drapieren und versuche den Stoff sehr natürlich zu belassen, eine Hülle für den Körper zu schaffen. Ich entwerfe mehr für Frauen als für Männer, bei der Frauenmode kann man sehr viel spielen. Aber die Männermode ist heutzutage viel interessanter und gewagter als früher, ich meine, wer zieht heute noch freiwillig einen Anzug an? Nur Banker und Politiker oder so.

Wie finden Sie Berlin?
Ich finde berlin total klasse, wirklich sehr, sehr schön. Ich bin sehr froh, jetzt von Hamburg nach Berlin zu ziehen. Ich mochte Hamburg sehr gern, aber Berlin ist von der Kultur und Atmosphäre her viel interessanter. Berlin hat Charakter und das braucht eine Stadt. Sehr kosmopolitisch und frei von der Denkweise, wenig Regeln, kein Dresscode, die Bekleidungsstile der Jugend ist sehr interessant und orientierungslos von den Farben her und schmutzig, aber individuell, und das macht der Charakter aus.

Ist Berlin eine Modestadt?
Berlin ist definitiv und konkurrenzlos DIE Modestadt in Deutschland, aber in der Welt recht unbekannt. Weltweit gibt es mehr als hundert Fashion Weeks. So viele brauchen wir eigentlich garnicht! Und alle wollen auf den fünften Platz nach Paris, London, Mailand und New York. Aber vier reichen eigentlich. Berlin hat jedenfalls keine große Chance, da es viel zu nah an an den Modemetropolen liegt – wieso sollten die Verkäufer nach Berlin, wenn sie alles schon in Paris gesehen haben? Dafür muss die Mode in Berlin schon sehr speziell und außergewöhnlich sein. Aber schaut, was es hier gibt: Adidas, Diesel.. Adidas?! Das ist keine Mode! Diesel – Jeans!? Boss! Kann man überall sehen! Wieso sollte man dafür extra nach Berlin kommen?
Berlin hat nur eine Chance, wenn mehr Berliner Labels mitmachen, und die müssen besser unterstützt werden.

Haben Sie Wünsche? Träume?
Ich habe gerade ein Privatinstitut gegründet. In meiner Wohnung. Da verkaufe ich meine Puppen – sie heißen „Spur“. In Japan hat das Wort die gleiche Bedeutung wie in Deutschland. Sie ist ganz neu im Bezug auf Form und Farbe. Vielleicht schreibt das ja Geschichte in der Modeszene. Außerdem schreibe ich ein Buch über das Drapieren und über Modeanatomie – mit vielen Bildern und weniger Text. Ich würde gerne weltweit mehr unterrichten, aber leider habe ich ja nicht so viel Zeit. Deswegen will ich die Bücher und Puppen dazu benutzen.
Buch wird 2010 oder 2011 in einem Münchener Verlag veröffentlicht.

Was ist das besondere an diesen Puppen?
Sie werden in Größe 36 und 38 produziert. Im Dezember läuft die Bestellung an. 410€ Sammelbestellung ab 25 Stück, sonst 490€.
Die Puppe soll wie die Leinwand für den Maler sein, das führt zu mehr Spaß und Ergebnis. Sie ist mehr an Modedesign orientiert, nicht so sehr an Schnitt. Das heißt, nicht die Maße an sich sind das A und O, sondern dass die Proportionen im richtigen Verhältnis stehen.
Die Puppe der HTW sieht wie eine Oma aus, bei meiner neuen Puppe ist die Brust so geformt, als trage die Puppe schon einen BH; sie hat höhere Schultern, mehr Po und weniger Buckel auf dem Rücken.
Wir haben zwanzig verschiedene Stoffe gefärbt um letztendlich auf die Farbe zu kommen (siehe Bild). Schwarz finde ich sehr schlecht für eine Schneiderpuppe, es muss eine neutrale Farbe sein, nicht unbedingt hautfarben, aber in die Richtung.

Text:P.P.

Derzeit fertigt Michael Sontag seine Herbst/Winter Kollektion 2010/11 und wird diese auf der kommenden Fashionweek 2010 präsentieren.
Die Kollektion wird sich natürlich von der Vorherigen unterscheiden, welche den Anschein asiatischer Inspirationen machte.

Ingesamt präsentiert er in etwa 25 Outfits, mit 70 Teilen.
Jung, frisch, dennoch erwachsen und elegant beschreibt er selbst seine Kleidung, die in Erdtönen wie beige, ocker und auch einem Rot auftreten wird.

Über seine Arbeit und deren Prozess sagt Michael Sontag, dass zunächst beliebig viele Kleidungsteile an der Schneiderpuppe drapiert werden und der zugehörige Schnitt danach gefertigt wird.

Während des Arbeitsprozesses filmt er seine Outfits an Fittingmodels, um den Fall und die Bewegung des Stoffes zu sehen, macht fotografische Aufnahmen aus diesen Videos und sortiert dann aus, welches Outfit für die Show geeignet ist, welches nicht und so welches letztlich aus dem Originalstoff produziert wird. Dies macht er, wie viele Designer, nur teilweise selbst – generell lässt er die Sachen in der Schneiderei fertigen.
Der Unterschied zu anderen Designern: Michael Sonntag lässt die Kollektionsteile nur auf Bestellung zusätzlich anfertigen.

Ob man Michael Sontag noch als Newcomer bezeichnen kann oder nicht, ist fraglich – dennoch werden die Stoffe, Materialien und die Show momentan gesponsert, umso auf der Mercedes Benz Fashionweek zu präsentieren.
Die Show wird für ihn persönlich wohl der Höhepunkt der Fashionweek Berlin werden, da er seine Kollektion vorher auf der Premium Berlin für Einkäufer ausstellt.

Die Fashionweek Berlin steht bevor und auch Michael Sontag wird wieder im Blickpunkt der Presse und Zuschauer am Bebelplatz im Rahmen der Mercedes Benz Fashionweek stehen.
Gut 1 ½ Jahre sind seit dem Diplom Michael Sontags an der Kunsthochschule Weißensee vergangen. Eine Zeit, die der Berliner genutzt hat um sich und sein Label nach vorn zu bringen. Zunächst als Meisterschüler bei Prof. Patrick Rietz, später und fortwährend als Freiberufler im Design für Berliner Modefirmen, präsentierte er erstmals seine Diplomkollektion auf der siebten Becks Fashion Experience im Januar 2009.

„Becks präsentiert jährlich deutsche Top-Nachwuchsdesigner, die in ganz Europa studiert haben und stellt somit die Nachhaltigkeit bei der Förderung junger Talente unter Beweis.“
So auch Michael Sontag, der u.a. während seiner Studienzeit am Ecole Nationale des Arts Décoratifs in Paris die Klasse von Gaspard Yurkievich absolvierte und ebenso bei der A/W Show 07/08 von Givenchy mitwirkten konnte.

Pause? Nein – nicht wirklich!

Im Oktober gleichen Jahres gewann der 29-Jährige mit seiner F/S Kollektion 2010 für die im Juli stattgefundene Fashionweek in Berlin, den Innovationspreis Textil+Mode 2009 in der Kategorie Modedesign.

Abschließend betrachtet, sagt Michael Sontag, dass er seine Kleidung verkaufen möchte, davon leben kann und vor allem glücklich ist.
Natürlich besteht die Möglichkeit irgendwann einmal das Label zu vergrößern, einige Angestellte zu haben und den Namen auf internationales Niveau zu bringen.

Text: H.K.

Christopher Radtke macht Fotos, studiert Kommunikationsdesign und redet gerne über Mode.

Was hast du dir unter Kommunikationsdesign vorgestellt?
Klang halt gut. Ich habe mir überhaupt nichts drunter vorgestellt. Ich war jung und naiv und hatte sonst keine Ahnung, was ich machen sollte. Ich glaube das war einfach eine Beschäftigung. Mappe machen. Mappe machen. Mappe machen. Und plötzlich war ich drin.

Du wurdest beim ersten Mal direkt angenommen?
Nein Quatsch, nicht beim ersten Mal. Obwohl an der HTW schon. Klar. Aber ich habe mich natürlich auch woanders beworben.

Glaubst du, es ist an der HTW einfacher angenommen zu werden, als an „richtigen“ Kunsthochschulen?
Ja. Ehrlich gesagt ja. Ich meine, wie viele Leute wurden hier genommen?
40? Über 40? Während an der UdK oder KHB nur unter 20 genommen werden. Natürlich ist es einfacher.
Das ist schon peinlich einfach.
Jeder, der studiert hat eigentlich nicht wirklich eine Ahnung davon, wo er hin will.
Man studiert um Zeit zu schinden.
Ich zum Beispiel habe auch noch nicht richtig einen Plan davon, wo ich mal hin will.

Kann man nur durchs Studium Erfolg haben?
Nö. Muss man nicht. Ich meine, die erfolgreichsten Menschen haben nie studiert. Es gibt ja auch nicht wahnsinnig viel, was einem in der Uni beigebracht wird.
Man kommt hin, kriegt eine Aufgabe gestellt und muss dann sehen, wie man klar kommt.
Dir wird nicht wirklich gezeigt, wie du das am besten machen sollst.
Theoretisch könnte man das alles auch zu Hause machen, da brauchst du nicht in die Uni gehen. Ich glaube, das ist auch das Beste was du machen kannst : NICHT STUDIEREN! Allerdings solltest du dann schon einen konkreten Plan haben. Einfach irgendetwas mal durchziehen.

Du beschäftigst dich auch mehr mit privaten Projekten als mit deinem Unikram?
Ja schon. Zur Zeit schon. Allerdings haben wir das Semesterprojekt und das ist wirklich praxisnah.
Ich bin seit der Präsentation unserer Designkonzepte für den DPWK (Deutscher Preis für Wirtschaftskommunikation) ein bisschen demotiviert, weil einerseits hieß es wir wollen einen ganz neuen Weg gehen, alles sollte viel frischer und studentischer werden.
Letztendlich ist es wieder schlicht und lahm.
Ich glaube, die Leute wollen immer auf Nummer Sicher gehen und daran muss man sich gewöhnen.
Also daran, dass die Leute nichts Überragendes sehen wollen.

Sondern nur das, was sie schon kennen, nur leicht anders verpackt?
Ja. Das Mittelmaß. Schrecklich.
Viele großartige Sachen hätte nie das Licht der Welt erblickt, wenn der Zufall nicht mitgespielt hätte.

Zum Beispiel?
Ja. Die Apple Kampagne von 1984. Dieser recht bekannte Big Brother Werbespot. Den hat Apple ja erst abgelehnt, er war ihnen wahrscheinlich einfach zu gewagt.
Dann hat man keine Alternative gefunden und musste dann doch auf den Spot zurückgreifen.
Und der wurde dann ein Riesenerfolg. Das ist immer so.

Würdest du das auch auf die Modewelt beziehen?
Vor allem in der Mode. Sobald du etwas wagst und irgendwie anders bist, erscheinst du fremd und die Leute haben Angst vor dir. Zieh dir deine Unterhose auf den Kopf und geh damit auf die Straße. Die Leute denken dann du bist bescheuert. Vielleicht bist du auch bescheuert.
Doch vielleicht könnte das dann auch der nächste Trend sein!
Grundsätzlich ist alles möglich. Vor allem in der Mode. Ich meine Sachen, die vor einem Jahr noch als absolutes No-Go angesehen wurden sind heute allgegenwärtig.

Was denn zum Beispiel?
Naja schau dir die Röhrenjeans an. Es gab mal eine Zeit, da wurdest du schief angeschaut, wenn du dich als Typ oder sogar als Frau in eine hautenge Jeans gepresst hast. Heute kräht ja kein Hahn mehr danach.
Das hat sich ja in den letzten Jahren so was von etabliert, das kratzt ja kein Schwein mehr, wenn du so hautenge Hosen trägst.

Ist das mit allem so?
Also grundsätzlich haben die Leute erst einmal Angst vor Neuem. Das manifestiert sich nicht im Zähneklappern sondern eher im Misstrauen. So hassen manche Menschen zum Beispiel Ausländer weil sie Angst vor ihnen haben bzw. vor dem Angst haben, was sie repräsentieren. Jede Veränderung zweifelt den Status Quo an.

So muss man die Leute auf jeden Fall langsam an Neues heranführen?
Ja.
Du kannst Neues nicht einfach so von heute auf morgen auf den Markt werfen und präsentieren.
Du musst die Leute langsam daran gewöhnen, sonst verängstigst du sie.

Fallen dir Ausnahmen ein, die sich Schlag auf Schlag durchgesetzt haben?
Schlag auf Schlag, du meinst einen krassen Bruch?

Ja!
Nein, irgendwie nicht. Das ist nicht möglich.

Glaubst du, ein guter Designer ist ein talentierter Designer?
Also gestalterisches Talent ist zweitrangig. Als Designer muss man talentierter Verkäufer sein. So war das auch schon bei der Bewerbung an der Uni. Wenn du dich und deine Arbeit nicht verkaufen kannst hast du verloren.
Wenn du dich bewirbst, musst du dich verkaufen. Wenn du arbeitest, musst du dein Produkt verkaufen. Man muss einen gemeinsamen Nenner finden, einen schmalen Grat zwischen Innovation und Sicherheit.

Also geht es einzig und allein ums Vermarkten?
Vor allem bei der Mode kommt es auf die Präsentation an. Es ist nicht nur das Kleidungsstück, was du verkaufen willst, sondern eine Illusion. Deswegen verkauft sich auch eine Zarakopie, weil Zara eine Kampagne mit einem Topmodel startet. Dieses Topmodel wertet die dreiste Kopie auf und versieht es mit einem Zauber. Wenn Toni Garrn die Balmain Kopie trägt, dann ist die Nachmache mindestens genauso gut wie das Original. Ich habe einfach das Gefühl, Modedesign wird ausschließlich konsumiert.

Oder nehmen wir ein anderes ganz klassisches Beispiel…
…die Louis Vuitton Tasche.

Genau!
Du siehst in der Stadt eine Frau mit einer Louis Vuitton Tasche und du kannst dir sicher sein, sie ist gefälscht.
Auch wenn sie echt sein sollte, es glaubt dir eh kein Schwein, dass sie echt ist. Es lohnt sich gar nicht, ein Original zu kaufen, die Leute schämen sich noch nicht einmal. Die Kopien sind allgemein akzeptiert.
Es ist eine ganz komische Sache.

Also spielt Qualität keine große Rolle mehr?
Ich glaube nicht, dass Qualität noch eine große Rolle spielt. In der Theorie schon als verkaufsförderndes Argument, doch bei durchschnittlich vier Kollektionen im Jahr interessiert es niemanden mehr, ob der Pulli nun die nächsten 30 Jahre hält. Man trägt ihn eh, wenn überhaupt, nur ein halbes Jahr.

Dann lässt ja diese Schnelllebigkeit keine kritischen Auseinandersetzungen mit der Mode zu oder?
Es geht nicht darum, sich mit der Mode auseinanderzusetzen. Kaum einer möchte sich kritisch damit beschäftigen.

Nicht einmal die Modeblogs?
Von denen könnte man eigentlich mehr Objektivität und Kritik erwarten, denn die sind ja nicht auf Werbeanzeigen angewiesen. Aber schau dir doch einmal die Modeblogs an. Das sind keine Modeblogs, sondern Mädchenblogs.

Wie Les Mads zum Beispiel…
…der größte Mädchenblog Deutschlands. Die gehören ja auch zu Burda und da kritisiert auch niemand irgendetwas. Da redet man von Lieblingsmodels, Shoperöffnngen, den Abenteuern auf der australischen Fashionweek und super Tagesoutfits. Wie soll man denn so dieses ganze Modeding ernst nehmen?
Wenn ich irgendjemandem sage, ich interessiere mich für Mode werde ich sofort in diese Fashionvictimschublade gestopft.

Du hast ja gerade von Les Mads gesprochen, wie siehts denn mit den Streetstyleblogs aus?
Wir leben in einer Gesellschaft mit einem Regelkatalog und nach dem musst du leben, sonst wirst du ausgestoßen, die Individualität gibt es nicht.
In den Streetstyleblogs wird doch auch nur eine Pseudoindividualität gepredigt.

Wieso?
Weil da auch wieder jemand bestimmt, was gerade klar geht und was nicht.
Deswegen lassen sich auch so viele gerne für Streetstyleblogs fotografieren, weil sie dazugehören wollen und auf Nummer sicher gehen möchten. Einerseits auffallen, andererseits auch wieder nicht. Niemand gibt es zu, aber man macht sich immer schick für irgendjemanden, natürlich nicht für jeden, aber es gibt immer eine bestimmte Gruppe, der man gefallen möchte.
Selbst die abgefucktesten Asselpunker könnten es sich nicht leisten, mit einem Anzug bei ihren Freunden aufzukreuzen.
Die haben auch ihren Dresscode, gegen den sie nicht verstoßen dürfen.

Chris, zu welcher Gruppe willst du gehören?
Gute Frage. Wie viele andere auch, muss ich zugeben, bin ich in diesem Hamsterrad der Individualität unterwegs. Einerseits möchte ich dazugehören, andererseits möchte ich mich abgrenzen und als Individuum wahrgenommen werden
Jeder will auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen werden…
…ob als Punker, Geschäftsmann oder als Designer.
Über die Klamotten definierst du deinen Platz in der Gesellschaft.
Du zeigst zu welcher Gruppe du gehören willst.
Und das ist visuelle Kommunikation in reinster Form.

Link: http://www.chrisgetafuckinlife.blogspot.com

Woher aus Berlin kommen Sie?

Ich bin eigentlich gar kein Berliner, ich bin gebürtiger Ostfriese und komme also von der Nordsee.

Wie sind Sie zur Mode gekommen? Hatten Sie vielleicht ein Kindheitserlebnis, das Sie dazu gebracht hat oder geprägt hat?

Absolut nicht. Es ist so, dass ich eigentlich eine ganz andere Idee hatte mit meinem Leben. Also Mode hat für mich vorher überhaupt keine Rolle gespielt. Was ich sagen kann, ist, dass Zeichnen für mich immer eine Leidenschaft war und das hat sich schon sehr früh in meiner Kindheit eingestellt.

Welchen Beruf hatten Ihre Eltern?

Wir hatten eine Landwirtschaft zu Hause.

Wo und was haben Sie studiert?

Wie gesagt, ich habe dann in Bremen studiert. Erst Modedesign, und dann habe ich noch die Möglichkeit genutzt, Grafikdesign zu studieren, habe aber da keinen Abschluss gemacht, weil es irgendwann dann richtig tolle Aufträge gab, die mich weiter gebracht haben und ich dann keine Zeit mehr hatte, das Diplom zu machen. Ich habe mich dann endgültig für die Modebranche entschieden.

Und von wann bis wann haben Sie studiert?

Ich habe Mitte der 70er Jahre bis Anfang der 80er Jahre Modedesign studiert und dann noch mal 3 Jahre Grafikdesign, aber kein Abschluss, kein Diplom.

Wie konnten Sie sich früher in der Mode ausleben? Gab es mehr Möglichkeiten für Designer als heute?

Designerisch konnte ich mich gar nicht ausleben, weil ich Dinge gemacht habe, die mich persönlich nicht unbedingt begeistert haben, aus künstlerischer Sicht. Was mir nachher sehr viel Spaß gemacht hat, war die Auseinandersetzung mit einer speziellen Zielgruppe und auch, ein Produkt zu entwickeln, das für diese Zielgruppe gepasst hat, und dann zu sehen wie diese Zielgruppe das aufnimmt. Heute haben die jungen Designer tatsächlich mehr Chancen, ihre Kreativität auszuleben, weil der Standort Deutschland sich mehr und mehr zum Modestandort entwickelt.

Was war für Sie der langweiligste und der interessanteste Job?

So einen richtig langweiligen Job hat es eigentlich nicht gegeben. Wenn man freiberuflich arbeitet, ist es ohnehin so, dass man immer bisschen unter Druck steht und jeder Job irgendwie interessant ist. Also ich habe natürlich immer gerne gezeichnet, wenn es also um Illustrationen ging, da war ich schon sehr begeistert. Wenn ich dann für bestimmte Agenturen Zeichnungen machen durfte, das war schon ein Highlight in meinem Designerleben.

Sie sind also Designer aus Leidenschaft?

Ja, ich könnte mir aber auch vorstellen, was anderes zu machen. Es ist nicht so, dass ich jetzt 100% fixiert bin auf Modedesign. Design hat mich natürlich geprägt, aber ich habe auch durchaus Lust gehabt auf Biologie oder Botanik. Ich habe dann alles zu meinen Hobby gemacht, was ich hätte beruflich werden wollen.

Hatten Sie vielleicht noch andere phantasievolle berufliche Träume?

Nein. Ich habe eine ganz tolle Kindheit erlebt. Eben auf dem Bauernhof, auf dem Lande, in einer Umgebung mit sehr viel Natur. Ich war sehr viel draußen, bin mit sehr wenig Spielzeug ausgekommen, damals gab es nicht viel Spielzeug – was auch gar nicht nötig war, weil man sich dann selber was gebastelt hat, was dann im Endeffekt die Phantasie angeregt hat.

Wer ist Ihr Lieblingsdesigner?

Das wechselt immer. Es war mal lange Zeit Jil Sander. Ich finde jetzt die Kollektion ganz toll, die Raf Simons macht aber es ist nicht unbedingt meine Lieblingskollektion. Momentan finde ich Tomas Maier von Bottega Veneta ganz gut. Es ist was Neues, ist mir manchmal etwas zu viel, aber es sind tolle Ideen.

Haben Sie Lieblingsstoffe oder Lieblingsfarben?

Mhhhhh…(langes Überlegen). Nein. Ich bin natürlich ein Fan von guter Qualität. Egal ob Wolle oder andere Materialien, Qualität ist mir sehr wichtig.

Haben Sie einen Diplomanden, der Ihnen besonders im Kopf geblieben ist?

Ja, ich habe verschiedene Diplomanden, die mir besonders im Kopf geblieben sind, weil das besonders gute Diplome waren. Da gibt es einige. Es sind nicht viele, aber sind doch einige.

Wie unterscheidet sich die HTW von heute von der HTW, in der Sie damals anfingen zu arbeiten?

Oh, das ist ein riesiger Unterschied. Damals, kurz nach der Wende, war es sehr straff organisiert. Man hat sich sehr viel Mühe gegeben, Realität vom Modemarkt in die Schule einzubringen. Wir haben jetzt das Niveau erreicht, das mir persönlich ganz gut gefällt. Wir sind international akzeptiert, national akzeptiert, haben eine besondere Rolle in der Stadt/Land Berlin und jetzt haben wir auch noch einen neuen Namen.

Was war Ihr schrägstes Erlebnis an der HTW?

Hm, das kann ich gar nicht so beantworten (langes Grübeln). Schräg finde ich nach wie vor unsere Bürokratie.

Nun zum Abschluss. Was würden Sie gerne den Studenten mit auf den Weg geben?

Vor allem sehr viel Ausdauer zu haben. Also nicht bei der ersten Bewerbung, die zurück kommt, aufzugeben, Durchhaltevermögen ist ganz wichtig. Nähern Sie sich mehr dem Kommerz, weniger der eigenen künstlerischen Verwirklichung zu, sehen Sie sich genau in dem Bereich um, gucken, wie es da funktioniert, erst kleine Brötchen backen und später dann die großen.

Hallo Esther! Vielen Dank, dass Du dir für dieses Interview Zeit genommen hast.

Wie hast du dein Label aufgebaut?
Ich habe zuerst in verschiedenen Ateliers gearbeitet, zwischendurch auch mal 1 1/2 Jahre zu Hause, dann wieder in einem anderen Atelier und seit letztem Jahr hier (im Laden).

Wo hast du deine Sachen verkauft, als Du noch keinen Laden hattest?
Auf Messen in Paris und Berlin. Also auch schon weltweit.

Warum hast du dich entschlossen, ein eigenes Label zu gründen?
Weil ich damals in Berlin bleiben wollte. Ich habe 2 1/2 Jahre in Frankreich gearbeitet und wollte aber gerne wieder nach Berlin zurück. Natürlich wollte ich im Modebereich arbeiten, aber es war damals noch stärker als heute klar, dass es nicht viele Jobs in diesem Bereich hier in Berlin gibt. Deshalb war es fast ein bisschen ein Selbstläufer, dass ich gesagt habe, ok, dann muss ich vielleicht was Eigenes versuchen.

Was hast du vorher gemacht? Welche Ausbildung hast du gemacht? Wo hast du gearbeitet?
Ich habe an der UDK, damals HDK, studiert und da das Diplom gemacht. Danach hab ich den European Master of Fashion and Textile Design gemacht, ein europäisches Projekt/Programm, was auch fast 15 Monate geht. Man studiert ein paar Monate an der Heimatuni und ein paar an einer teilnehmenden anderen Uni. Ich war 3 Monate in Utrecht und dann wieder 3 Monate zurück, die Kollektion fertig machen. Zum Schluss treffen sich alle, die an dem Zyklus teilgenommen haben, in Paris und machen dort den Abschluss, den Master. Der Abschluss war am IFM, dem Institute Française de la Mode, in Paris.
Diese Schule hat auch noch ein einjähriges Studium angeboten, was eher auf einem Post Graduates Niveau ist; das habe ich auch noch drangehängt. Also war ich ein Jahr und 3 Monate in Paris.
Danach bin ich von Paris aus nach Südfrankreich gegangen, weil ich dort ein Jobangebot hatte. Ich habe 15 Monate in Südfrankreich gearbeitet, bei der französischen Firma Chacoq. Kennt man nicht so in Deutschland, ist eher in Frankreich sehr bekannt. Die wollten ein komplettes Re-Design haben damals, und haben das Design-Team ausgetauscht. Und da war ich eben Teil davon. Ich habe dort ca 14/15 Monate gearbeitet und bin dann von dort aus wieder zurück nach Berlin.
Und dann fing das schon an mit dem Label.

Warum bist du in Berlin geblieben?
Natürlich spielen da wirtschaftliche Faktoren eine Rolle. Die Mieten sind günstig. Man kann es sich einfach leisten, ein Atelier zu haben und eine Wohnung gleichzeitig. Das spielt alles mit eine Rolle.
Das andere ist auch einfach, dass meine Wurzeln hier sind. Ich bin wirklich in Berlin geboren, und ich liebe Berlin einfach. Ich arbeite hier gerne und ich brauche das Gefühl, dass es dieses wahnsinnig große kulturelle Angebot gibt, auch wenn ich es selber nicht nutze, weil ich gar keine Zeit habe. Aber mir vorzustellen, ich müsste irgendwo anders leben, wo es das nicht gibt, das würde irgendwie auch nicht gehen.
Und weil viel passiert in Berlin. Es bewegt sich viel, es ist zunehmend ein wahnsinnig großer Fokus auf Berlin entstanden in den letzten Jahren. Das macht es natürlich spannend für einen Designer, hier zu arbeiten.

Woher nimmst du deine Inspiration?
Es gibt keine konkrete Inspirationsquelle. Vieles passiert aus eigenen Bedürfnissen und Empfindungen. Dass ich ein Gefühl dafür kriege, was man, was ich, was sie jetzt bräuchte. Wie das aussehen müsste, um genau das richtige Gefühl von Lässigkeit, Rockigkeit, Weiblichkeit und ein bisschen Keckheit hinzukriegen.
Es ist Intuition. Es gibt keine Inspirationsquelle. Es passiert einfach.

Wie gestaltest du deine Werbung?
Ich schalte keine Werbung. Ich schalte keine Kampagnen.
Ich habe eine Presseagentur seit 1 1/2 Jahren jetzt, glaube ich, die dafür sorgt, dass Teile aus den Kollektionen veröffentlicht werden. Sei es, eingebunden in Stylings, oder, was noch besser ist, redaktionelle Beiträge über mich in Zeitschriften. Es ist aber auch nicht so leicht, dran zu kommen, an diese Berichterstattung. Das ist eigentlich das größte, was an Marketing/Werbung passiert, durch diese Pressearbeit.
Dann versuche ich natürlich auch, Ausstattungen zu machen. Dass eben Schauspielerinnen, Musikerinnen, Moderatorinnen ausgestattet werden mit meinen Kollektionen. Wo dann auch nicht immer drunter steht: von Esther Perbandt. Aber die Masse macht es. Irgendwann fragt mal jemand, irgendwann kauft jemand was, weil es ihm so gut gefallen hat. Das sind einfach Multiplikatoren, solche Leute.
Und ansonsten ist natürlich Internet Teil von Werbung und Marketing, aber keine aktiv geschaltete Werbung.

Wer ist deine Zielgruppe?
Die hat sich bewusst für mich verändert, seit ich den Laden habe, weil ich auch erst seit dem weiß, wie sie eigentlich aussieht. Weil ich vorher nur Business to Business verkauft habe, also an Zwischenhändler oder Einzelhandel, der wiederum für seine Kunden einkauft.
Seit ich den Laden habe, weiß ich, wie die Kundin aussieht und ich würde sie hauptsächlich zwischen 35 und 60 beschreiben. Natürlich gibt es ein paar jüngere und vielleicht auch noch ein paar Ältere, die da drüber gehen. Aber hauptsächlich zwischen 35 und 50/55. So in dem Bereich. Und dann gibt es die Spitzen nach oben und unten.
Es ist auf jeden Fall eine selbstständige Frau, eine selbstbewusste Frau, die teilweise schon auch mutig ist, obwohl die Kollektion sehr tragbar ist. Aber man muss manchmal ein bisschen Mut haben, um sich für ein Teil zu entscheiden.
Ich habe gemerkt, dass die Kundinnen viel auch aus dem kreativen Bereich kommen. Viele Architektinnen oder Restaurateurinnen oder Kunsthistorikerinnen. Schon aus dem intellektuellen Bereich, die durch einen kreativen Anteil in der Arbeit offen für was anderes sind.

Wie ist das Publikum im Laden?
Das ist natürlich sehr gemixt. Es kommen viele Touristen hier rein.
Es kommen auch sehr viele junge Frauen rein. Ich denke, da habe ich auch einen großen Fankreis, aber das ist noch nicht der Kreis, der es sich auch leisten kann, aber der sich hier einfach informiert oder guckt und das auch schön findet.
Und dann auch Leute, die das fast wie eine Galerie ansehen, die auch die Kleidung angucken, als wäre es Contemporary Art, was ich auch ganz spannend finde. Wo man auch sieht, die würden das jetzt nie kaufen. Die aber ein sehr großes Verständnis haben für Kunst und was da passiert auf dem Markt. Das finde ich ganz spannend.

Wo produzierst du?
Wir produzieren die Kleidung fast ausschließlich in Polen. Und wenn es eine kleinere Stückzahl ist, auch mal mit einer freien Schneiderin in Berlin. Die Taschen werden alle handgemacht in Deutschland, in Thüringen in Apolda. Hier entsteht nur die Musterkollektion.

Vielen Dank für das Interview.
Wir wünschen dir weiterhin alles Gute für die Zukunft.

Juma, Jusch, MCC, Katinka